[카테고리:] 구매 가이드

게임용 모니터를 알아보면 144Hz, IPS, 1ms 같은 숫자와 약자가 쏟아져요. 비싼 게 무조건 좋은 것도 아니라서, 내 용도에 맞는 지점을 찾는 게 중요해요. 어렵지 않게 핵심만 풀어볼게요.

1. 주사율(Hz) — 부드러움의 핵심

주사율은 1초에 화면을 몇 번 새로 그리는지예요. 숫자가 높을수록 움직임이 부드럽죠. 일반 사무·영상용은 60Hz로 충분하지만, 게임을 한다면 최소 144Hz는 되어야 체감이 확 달라져요. FPS처럼 빠른 게임을 즐긴다면 165Hz 이상도 고려해볼 만해요.

2. 패널 종류 — IPS vs VA vs TN

요즘은 색감과 속도를 둘 다 잡은 IPS가 무난한 선택이에요. 색 작업도 겸한다면 IPS, 가성비로 빠른 응답만 원하면 TN을 보세요.

3. 해상도와 크기

27인치라면 QHD(2560×1440)가 선명함과 성능의 균형이 좋아요. FHD는 가볍게 돌릴 수 있어 사양 낮은 PC에 어울리고, 4K는 그래픽카드가 받쳐줘야 제값을 해요. 모니터만 좋아도 PC가 못 따라오면 의미가 없으니 본체 사양과 함께 보세요.

4. 놓치기 쉬운 것

• 응답속도(ms) — 낮을수록 잔상이 적어요. 1~5ms면 무난해요.
• 싱크 기술 — G-Sync/FreeSync는 화면 찢김(테어링)을 줄여줘요.
• 받침대 조절 — 높이·각도 조절되면 목·어깨가 편해요.

로봇청소기는 한번 들이면 “왜 이제 샀지” 소리가 절로 나오는 가전이에요. 그런데 가격대가 10만 원대부터 150만 원대까지 정말 넓어서, 뭘 봐야 내 집에 맞는 걸 고를지 헷갈리죠. 흡입력만 보면 안 되거든요. 핵심을 정리해볼게요.

1. 물걸레 기능, 정말 필요한가요?

요즘은 흡입+물걸레 겸용이 대세지만, 집에 따라 다르게 봐야 해요. 카펫·러그가 많으면 물걸레보다 흡입에 집중된 모델이 낫고, 마룻바닥 위주면 물걸레 겸용이 만족도가 높아요. 물걸레도 그냥 패드를 끄는 방식과 회전하며 닦는 방식이 청소력 차이가 꽤 나요.

2. 장애물 회피와 지도 기능

저가형은 부딪히며 다녀서 가구를 긁거나 전선에 엉키기 쉬워요. 라이다(LiDAR)나 카메라로 집 구조를 지도로 그리는 모델은 빠뜨리는 구역 없이 효율적으로 돌고, 앱에서 “주방만 청소” 같은 구역 지정도 돼요. 집이 넓거나 방이 여러 개면 이 기능 값을 해요.

3. 먼지 비움 — 클린스테이션

가장 귀찮은 게 먼지통 비우기인데, 자동으로 먼지를 모아주는 ‘클린스테이션’이 있으면 한두 달에 한 번만 신경 쓰면 돼요. 대신 본체 가격이 올라가고 전용 먼지봉투 비용이 들어요. 반려동물 키우거나 청소 자주 못 하는 분께 특히 좋아요.

우리 집엔 어떤 게 맞을까

미세먼지 심한 날이면 공기청정기 하나쯤 들여야겠다 싶어요. 그런데 막상 검색하면 평수, CADR, 헤파 필터 같은 말이 쏟아져서 뭘 기준으로 봐야 할지 막막하죠. 오늘은 공기청정기 고를 때 핵심만 짚어볼게요.

1. 사용 평수 — 넉넉하게 잡으세요

제품에 적힌 ‘적용 면적’은 보통 최대 성능 기준이라, 실제로는 표기 평수의 70% 정도 공간에 쓴다고 생각하는 게 좋아요. 예를 들어 20㎡ 방에 쓸 거면 30㎡ 이상 제품을 고르는 식이죠. 거실처럼 트인 공간이라면 더 넉넉하게 잡으세요.

2. 필터 — 헤파 등급과 교체 비용

미세먼지 제거의 핵심은 헤파(HEPA) 필터예요. H13 등급이면 초미세먼지까지 잘 걸러줘요. 다만 필터는 소모품이라 교체 주기와 가격을 꼭 확인하세요. 본체는 싼데 필터가 비싸서 유지비가 더 드는 경우도 있거든요.

3. 소음 — 침실용이면 특히 중요

잘 때 켜둘 거라면 취침 모드(약풍) 소음이 조용한지 봐야 해요. 보통 25dB 안팎이면 신경 안 쓰이는 수준이에요. 매장이나 후기에서 ‘약풍 소음’을 꼭 확인하세요.

4. 편의 기능

• 먼지 센서 + 자동 모드 — 공기 상태에 따라 풍량을 알아서 조절해줘요.
• 필터 교체 알림 — 깜빡하기 쉬운 걸 챙겨줘요.
• 전기료 — 24시간 켜두는 경우가 많으니 소비전력도 슬쩍 보세요.

정리하면 평수는 넉넉히, 필터는 H13 + 유지비, 침실용은 소음 이 세 가지만 챙겨도 충분해요. 디자인이나 브랜드는 그다음 문제예요.

재택근무가 늘면서 스탠딩 책상을 찾는 분이 많아졌어요. 오래 앉아 있는 게 몸에 안 좋다는 건 다들 아시지만, 막상 사려고 보면 종류도 많고 가격 차이도 커서 망설여지죠. 오늘은 스탠딩 책상을 사기 전에 꼭 확인해야 할 것들을 정리해볼게요.

수동이냐 전동이냐, 그것이 문제예요

가장 먼저 갈리는 지점이에요. 수동(크랭크·가스압)은 저렴하지만 높이를 바꿀 때마다 손이 가서, 결국 한 자세로 굳어버리기 쉬워요. 전동은 버튼 한 번이면 되니까 앉았다 섰다를 실제로 자주 하게 됩니다. “건강 때문에 산다”면 전동이 제값을 해요. 다만 가격이 두세 배 차이 나니 예산과 함께 고민해야죠.

높이 범위와 메모리 기능

본인 키에 맞는 높이가 나오는지 꼭 확인하세요. 서서 일할 때 팔꿈치가 90도가 되는 높이가 기준이에요. 키가 크거나 작으면 일반 모델 범위를 벗어날 수 있어요. 전동이라면 자주 쓰는 높이를 저장하는 메모리 버튼이 있는 게 편하고요.

상판과 내구성

• 상판 크기 — 모니터 두 대를 쓴다면 폭 140cm 이상이 여유로워요.
• 내하중 — 모니터·본체·소품 무게를 합치면 생각보다 무거워요. 80kg 이상 지지되는 모델이 안심이에요.
• 안정성 — 높이를 올렸을 때 흔들림(롤링)이 적은지가 중요해요. 다리 구조가 튼튼한 걸 고르세요.

이런 점은 미리 알아두세요

전동 책상은 무거워서 설치와 자리 이동이 번거로워요. 또 책상 밑 전선 정리를 안 해두면 높이 올릴 때 선이 당겨질 수 있으니, 케이블 트레이를 같이 챙기는 걸 추천해요. 처음엔 30분 서고 30분 앉는 식으로 습관을 들이면 몸도 덜 부담스러워요.

하루에 8시간 넘게 앉아 있으면서도, 의자는 늘 가장 나중에 고르게 되는 것 같아요. 책상이나 모니터는 신경 써서 사면서 정작 몸을 제일 오래 맡기는 의자는 “그냥 적당한 거”로 넘어가곤 하죠. 그런데 허리 통증이나 어깨 결림의 꽤 많은 부분이 사실 의자에서 옵니다. 오늘은 사무용 의자를 고를 때 꼭 봐야 할 다섯 가지만 콕 집어서 정리해볼게요.

1. 좌판 깊이 — 의외로 가장 중요해요

앉았을 때 등을 등받이에 붙이고, 무릎 뒤와 좌판 끝 사이에 손가락 두세 개가 들어가는 정도가 딱 좋아요. 좌판이 너무 깊으면 등을 펴고 앉기가 어려워서 자꾸 엉덩이를 앞으로 빼게 되고, 그러면 허리가 무너집니다. 키가 작은 편이라면 좌판 깊이 조절(슬라이드) 기능이 있는 모델을 우선으로 보는 게 좋아요.

2. 등받이와 요추 지지

허리 아픈 의자와 안 아픈 의자의 차이는 대부분 여기서 갈려요. 등받이가 단순히 평평한 게 아니라, 허리 곡선(요추)을 받쳐주는 굴곡이 있는지 꼭 확인하세요. 요추 지지대 높이가 따로 조절되면 더 좋고요. 키나 체형은 사람마다 다르니까, ‘조절이 되느냐’가 핵심이에요.

3. 팔걸이 — 어깨 결림의 범인

팔걸이가 높이만 조절되는 것보다, 앞뒤·좌우·각도까지 움직이는 4D 팔걸이가 타이핑할 때 훨씬 편해요. 팔이 자연스럽게 얹히는 높이여야 어깨가 안 올라가거든요. 팔걸이가 책상 밑으로 쏙 들어가는지도 같이 보면 공간 활용에 좋아요.

4. 소재 — 메쉬 vs 폼(쿠션)

둘 다 장단이 뚜렷해서, 본인 환경에 맞춰 고르면 돼요.

5. 높이 조절과 틸팅(젖힘)

발바닥이 바닥에 편하게 닿고 무릎이 90도 정도가 되는 높이가 기본이에요. 여기에 등받이가 뒤로 젖혀지는 틸팅 기능과 젖힘 강도 조절이 있으면, 잠깐 기댈 때 허리 부담을 확 줄여줍니다. 락(고정) 기능까지 있으면 원하는 각도로 멈춰둘 수 있어서 좋아요.

정리하면

가격이 비싸다고 무조건 내 몸에 맞는 건 아니에요. 좌판 깊이, 요추 지지, 팔걸이, 소재, 틸팅 이 다섯 가지를 ‘조절이 되는가’ 기준으로 보면 실패할 확률이 확 줄어듭니다. 매장에서 직접 앉아보는 게 제일 좋지만, 요즘은 온라인으로 살 일이 더 많죠. 그럴 땐 조건을 정해두고 비교하는 게 핵심이에요.